Фландрия

Фландрия — северная половина Бель­гии, где говорят на нидерландском языке, — идеально подходит для ав­томобильных каникул. Ее можно пе­ресечь за два часа, но вы не заскуча­ете тут и за неделю. Фруктовые поля и средневековые крепости в Лим­бурге, современное искусство па по­бережье, каналы в Брюгге, музеи и бутики Антверпена, родины всей современной моды, архитектура и дизайн в Генте — Фландрия очень разная. Единственное сходство в том, что везде можно хорошо поесть. Согласно последнему гиду «Мишлен», во Флан­дрии самая высокая плотность «звездных» ресторанов в мире — в шесть раз больше, чем во Франции.

Помочь выразить свою индивидуальность сможет гель краска для ногтей. Приобрести данную продукцию можно у проверенного временем представителя.

Молодое поколение шеф-поваров отказалось от ти­пичных для фламандской кухни тяжелых пивных соусов, картошки фри и говяжьего жира, зато боготворит сезон­ные продукты: спаржу, хмель, мидии, креветки и про­чие дары родных полей и морей. Получается бодрая, креативная, полезная кухня, и лето — идеальное время ее попробовать.

Прилетайте утренним рейсом в Брюссель, бери­те в аренду машину и отправляйтесь в сторону Льежа. На обед можно остановиться в университетском Лёве­не, стремительно набирающем славу самого инноваци­онного и модного в Европе, и попробовать новую фла­мандскую кухню в хипстерских заведениях EssenCiel или Met land aan de overkant. После обеда пройдитесь по центру: Лёвенский бегинаж, поселение религиозного ордена бегинок, после реставрации выглядит ровно как в XIII веке, только вместо религиозных старушек здесь теперь живут веселые студенты, а кружевная готическая ратуша — одна из самых красивых в Бельгии.

Едем дальше па восток в сторону Хасселта, столицы провинции Лимбург. Местные яблоки, груши, спаржа и кресс- салат славятся на всю Европу. Здесь ра­стут даже виноградники. Впервые их посадили еще римляне, но в XVII веке капризную лозу вытеснили пшеница и картошка. Двадцать лет назад тради­цию решили восстановить. Пока в Лим­бурге не больше двадцати производите­лей на двухстах пятидесяти гектарах, по энологи утверждают, что за Бельгией бу­дущее: спасибо глобальному потеплению.

В Лимбурге проведите несколько дней, передвигаясь между фермами, ресторана­ми, винодельнями и пивоварнями. В му­зее под открытым небом Бокрейк попробуйте хлеб, ис­печенный по старинным рецептам. В шоколадном ателье Boon понаблюдайте за работой мастеров и выпейте кофе с пралине с хмелем, цикорием и женевером. В ресторане l)e Kwizien позвольте самому известному фламандскому шефу в юбке Анн-Софи Брейзем удивить вас альтернатив­ной версией местной кухни. Даже поселиться можно в те­матическом отеле: молодой фламандский художник Сте­фан Петерс и его жена отреставрировали бывший лике­ро-водочный завод и открыли там В&В Amuse-Couche.

Живописные средневековые замки и аббатства, музеи в бывших угольных шахтах и военных укреплениях, на­циональные парки и сады — занятия во Фландрии найдут­ся на любой вкус и погодные условия. Обязательно завер­ните в Тонгерен, самый старый город Бельгии, заложен­ный еще Юлием Цезарем. Про римлян и то, как их побил храбрый Амбиорикс, прообраз Астерикса из комиксов, расскажут в отличном галло-римском музее. Если вы ока­жетесь здесь в воскресенье утром, то попадете на самый большой антикварный рынок Бенилюкса. Это очень весе­ло, даже если ничего не покупать, но если уж приобрести серебряные безделушки в качестве сувениров, то там.

Следующий пункт — Антверпен, где сконцентрирова­но все, чем гордится регион: бельгийская мода, живопись и гастрономия. Чтобы представить, каким был город четыреста лет назад, идите в дома-музеи знаменитых го­рожан: художника Рубенса или коллекционера Майера ван ден Берга. На шопинг отправляйтесь на Национале- страат в бутик Dries Van Noten или на Шуттершофстра- ат, где в DVS продаются другие звезды «антверпенской шестерки»: Дирк ван Саен и Вальтер ван Бейрендонк.

А вот лучшие рестораны не удастся перепробовать и за всю неделю. Самое модное и труднодоступное на се­годняшний день место — TheJane. Открывшийся три года назад в часовне бывшего военного госпиталя ресторан уже заслужил две звезды «Мишлена». По соседству недав­но заработала пивоварня De Koninck. Владельцы восста­новили производство, открыли музей, а оставшееся ме­сто сдали пекарям, сыроварам и прочим рестораторам, продвигающим местные традиции. В центре непремен­но зайдите в Graanmarkt 13. Здесь на первом этаже бутик, иод крышей квартира, где можно остановиться, а в подва­ле ресторан. Его шеф Сеппе Нобеле, надежда новой фла­мандской кухни, творит с местными продуктами вроде цикория и брюссельской капусты настоящие чудеса.

Из Антверпена двигайте к морю. Например, в Кнокке, местный Сен-Тропе: тут частные виллы, дорогие ресто­раны и бутики. В крохотном городе работает семьдесят арт-галерей. Не хотите покупать, посмотрите на бесплат­ное искусство. Работы Энтони Гормли, Вима Дельвуа, Жан-Мишеля Фолона и прочих скульпторов в изоби­лии украшают пляж и улицы. Зайдите на аперитив в бар The Pharmacy, пообедайте в обладателе звезды «Мишле­на» Sel Gris затейливо приготовленным утренним уловом и переезжайте в Брюгге.

Этот сказочный средневековый город с пряничными домиками и каналами и гак не жаловался на нехватку ту­ристов, а после фильма с Колином Фарреллом о нем узна­ли все. Как и в Венеции, толпы легко избежать — доста­точно отойти от двух главных площадей и сувенирных лавок. Гуляйте вдоль нецентральных каналов, зайдите посмотреть на пронзительные портреты Мемлинга в го­спитале Св. Иоанна и на фламандских примитивистов в музее Груиинге — там всегда спокойно.

Богатый Брюгге оспаривает у Антверпена честь га­строномической столицы Бельгии: еще недавно здесь было сразу два трехзвездочных ресторана. Вундеркинд Герт де Мапгелер — ему было тридцать три, когда он по­лучил третью звезду, — так же подает натюрморты из ово­щей и цветов в Hertogjan. А вот Херт ван Хеке закрыл легендарный De Karmeliet, который двадцать лет удер­живал три звезды «Мишлена». Но вместо того чтобы от­дыхать, тут же открыл новое, чуть менее дорогое и более классическое заведение Zet’Joe. В соседнем демократич­ном бистро De Refter его сын Луи готовит классику: угря в зеленом соусе, мехеленскую курицу на вертеле и тартар.

Последняя остановка — Гент. Антверпен часто упрека­ют в снобизме, Брюгге в своей застывшей красоте похож на декорации, а живой и открытый Ген г готов угодить всем. Любите живопись и историю — селитесь в старин­ном особняке, например, в открытом декораторами пан­сионе Verhaegen, гуляйте по фотогеничному средневе­ковому центру, часами разглядывайте Гентский алтарь. Предпочитаете современность — сходите в Музей дизай­на, изучите интерьерные магазины на Ондерберген и но­вейшие постройки вроде библиотеки Де Крок. Впрочем, в Генте не надо выбирать: здесь все рядом и связано. Бру­тальный деревянно-бетонный навес для рынка строят рядом с готическим собором, в церкви XVI века устраи­вают фуд-корт, в бывшем почтамте, памятнике архитекту­ры, открывают торговый центр с кафе и уроками йоги.

Жители Гента помешаны на правильном образе жиз­ни — здесь больше всего магазинов органической еды и кафе для веганов и сыроедов. В модном ресторане Naturell не ущемляют права мясоедов, но овощи готовят так, что хочется стать вегетарианцем. Впрочем, и картош­ку фри никто не отменял. Бельгия — толерантная страна, место найдется всем.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *